Страна нирваны, коров и блаженных улыбок
485
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА О ПУТЕШЕСТВИИ ПО ИНДИИ
Моё путешествие началось с целой серии разочарований. Готовясь к поездке в эту экзотическую страну, я проштудировал кучу путеводителей и был внутренне настроен на то, что здесь непомерно грязно, по улицам и площадям неприкаянно бродят коровы, а каждый второй индус - если не йог, то как минимум заклинатель змей. Однако в действительности всё оказалось несколько иначе... Начну с того, что грязи в Индии «не по колено», как пишут бывалые путешественники, а только по щиколотку. Да и то не везде. К тому же на второй или третий день пребывания к многочисленным помойкам и свалкам начинаешь относиться с присущим местным «аборигенам» философским спокойствием - ну лежит себе куча мусора, и пусть она лежит! Настоящих йогов и заклинателей за десять «индийских» дней я не видел ни разу. Живых кобр, впрочем, тоже. Лишь однажды утренний океан выбросил на песчаный пляж мёртвую морскую змею, видимо, попавшую вдали от берега под мотор рыбацкой лодки. А вот тощие коровы - это да, ходят повсеместно. И по улицам, и по малочисленным в Индии тротуарам. Но при всей своей «священности» они самые что ни на есть помоечницы! Без всякого стеснения спят и едят прямо на мусорных кучах, не забывая рогами отгонять от «кормушек» с нечистотами своих прямых конкурентов - многочисленных бродячих собак. А если говорить серьёзно, Индия настолько необычна и непредсказуема, что мерить её «российским аршином» совершенно бессмысленно и бесполезно. Здесь своя жизнь, свои традиции, свой менталитет, и даже местное время отличается от московского не на два часа и не на три, а ровно на 2,5! Только, пожалуй, в Индии нарушителю правил дорожного движения не только можно, но и нужно торговаться с остановившим его на улице полицейским! Только тут, несмотря на XXI век на дворе, всё ещё сохраняется кастовость, а течение времени настолько относительно, что опоздание скорого поезда на пять-шесть часов считается делом обыденным и никого особо не раздражает. Понять столь колоритную страну за десять дней - вещь абсолютно нереальная. Поэтому всё нижеследующее прошу считать своеобразными путевыми заметками, к тому же не лишёнными своеобразной субъективности. Местной туристической Меккой является Гоа. Но не остров, как ошибочно пишут в иных путеводителях, а штат. Самый маленький в Индии, длинные песчаные пляжи которого сплошь застроены отелями и гостевыми домами (причём независимо от «звёздности», практически во всех из них живут муравьи и неистребимые индийские тараканы - размером чуть ли не с мизинец, но совершенно безобидные!). Туристический образ жизни, безусловно, наложил свой отпечаток на повседневную жизнь штата. Именно в Гоа можно встретить самых крикливых и «прилипчивых» торговцев, хитрых таксистов и целые шайки профессиональных попрошаек. Зачастую детских. И когда тебя в плотное кольцо берёт десяток чумазых оборванцев, громко голосящих: «Давайте бабки, сэр, давайте бабки!» (видать, научил кто-то из русскоязычных туристов) - становится откровенно не по себе. Но отъезжаешь километров на 50 вглубь побережья - и перед тобой настоящая Индия. Бедная, грязная, но при этом праздничная и весёлая! Кстати, по числу миллионеров Индия, как это ни странно, занимает одно из первых мест в мире. Но народу здесь так много (больше миллиарда!), что это не влияет на общий уровень жизни, в целом довольно низкий. В каждом городе есть свои трущобы. Вид всех этих лачуг, а то и просто сооружённых из подручных средств приземистых шалашей-полусараев настолько ужасен, что поначалу вызывает оторопь. Однако посмотришь на местных обитателей и только диву даёшься - ни одного угрюмого лица! Все весьма довольны и жизнерадостны. Что-то варят, парят, стирают бельё на специальных круглых камнях (положат рубашку или майку на валун и давай натирать их мыльной щеткой), не забывая старательно демонстрировать чужеземцам свои белозубые улыбки и искренне здороваться со всеми, кто окажется в их поле зрения. Удивительно, но даже при ужасающей по европейским меркам антисанитарии здесь практически не бывает эпидемий. Отчасти это объясняется выработавшимся за многие века иммунитетом местных жителей ко всякого рода заразе, отчасти - особенностями индийской кухни. Всё здесь не просто пер-чёное, а жгуче-острое (тут даже есть особый вид перчё-ного мармелада!), враз убивающее любые микробы. А фраза «но спейси» (не надо специй), заучивается путешественниками ещё в самолете и служит своеобразным паролем при посещении ими местных кафе и ресторанчиков. Поразило и то, что богатые индусы (а есть здесь и владельцы белоснежных яхт и частных самолётов) не кичатся своим благосостоянием, а стараются быть как все. И не видят в этом ничего зазорного. В одном из невзрачных отелей Канаконы мне довелось остановиться на выходные вместе с индийской съёмочной группой, работавшей над очередным фильмом о любви, коварстве и непременных злодеях, что также непременно будут повержены к финальным титрам. И вместе с режиссёрами, операторами и массовкой в этот же отель заселилась и местная звезда телеэкрана - весьма симпатичная, но уже не первой молодости женщина, стандартный гонорар которой, как с придыханием поведали мне знакомые, составляет 10 миллионов рупий (более 200 тысяч долларов - весьма баснословную по индийским меркам сумму). И вот настало утро, время завтрака. Интуристов, в том числе и меня, потчевали трапезой пусть хоть и в скромненьком, но отельном ресторане. А для доброй полусотни ртов из съёмочной группы накрыли столы прямо на улице. И какие столы - деревянные, грубосколоченные, на которых из всех яств дымилась лишь жиденькая каша, отварные бобы, лапша да чечевичная похлёбка. И звезда телеэкрана не заказала омаров и икру к себе в номер, а, ничуть не смущаясь, восседала за общим столом, демонстрируя неискоренимое спокойствие и жизнелюбие! Вообще, индийский народ - мечта для любого правительства! Три четверти этого народа живут в нищете и грязи, перебиваясь при этом случайными заработками, но по большому счёту ничего не требуют - ни коммунальных удобств, ни постоянной работы, ни тех же тротуаров вдоль проезжей части! Надо ехать на рынок в местном автобусе, переполненном донельзя так, что иные «пассажиры» уцепились за незакрываю-щиеся двери или ведущую на крышу лесенку (там перевозят багаж) - без всякой ругани и споров поедут именно так. Надо долбить киркой траншею по 12 часов в сутки, потому что раскошелиться на аренду экскаватора муниципалитету слишком дорого - будут спокойно долбить. Правда, с развитием Интернета и других новых технологий в Индии постепенно появляется прослойка населения, которой важен и нужен комфорт. Но большинство индийцев просто рады уже тому, что каждый день встаёт солнце, что даже местной зимой зеленеет трава, что есть океан и дивные закаты на побережье. Кстати, каждый индийский закат - это настоящий ритуал. На берегу собираются целые толпы народа. Не галдят, не ругаются, а просто смотрят на то, как, растворяясь в безбрежной океанской дали, гаснут последние солнечные лучи, и мечтают о чём-то своём. И вряд ли о светлом будущем, потому что совсем не похоже на то, что грязное и бедное настоящее здесь кого-то особо смущает. Купаются индийцы тоже по-своему. Зайдут, не раздеваясь, по колено в воду - и плюх в океанскую синь, которая даже в ноябре-декабре прогревается у мумбайского побережья до 27-28 градусов тепла. Влюблённые пары заходят в океан, обязательно держась за руки (а так как Индия при всём при этом достаточно пуританская страна - большинство девушек купаются прямо в сари). Можно увидеть и взрослых людей, с блаженной улыбкой (и также в одежде) улёгшихся в полосе прибоя с раскинутыми от восторга руками, подставляющими лицо и волосы набегающей солоноватой воде, и шепчущими про себя какие-то мантры. И в эти минуты на индийском побережье так хорошо и спокойно, что даже напыщенные иностранцы, издёрганные мировыми кризисами, биржевыми сводками и паническими новостями о пандемии «свиного гриппа» (я, кстати, не видел в Индии ни одного индуса с марлевой повязкой на лице) на какое-то время забывают о всех своих проблемах, погружаясь в состояние полной гармонии и покоя. Впрочем, идеализировать индийскую действительность мне всё-таки не хочется. Нет-нет да и мелькнут на улицах вооружённые винтовками бдительные патрули, а по периметру международных аэропортов можно увидеть отрытые в полный рост окопы и ощетинившиеся пулемётами бетонные блокпосты. Может, Индия -и рай на земле, но рай - многонациональный. А ещё -«разноконфессиональный». А история не раз доказывала, что нет ничего страшнее, чем конфликты на религиозной почве. Именно поэтому в индийском штате Джамму и Кашмир, где перемешались мусульмане, индуисты и буддисты, много лет не прекращается волна взаимного насилия. И именно поэтому, как и у нас на Кавказе, в Индии льётся кровь и не часто, но взрываются заложенные на рынках бомбы. Кстати, в день моего обратного отлёта в Москву патрули на улицах индийских городов были усилены, а флаги на государственных зданиях приспущены - страна отмечала трагическую годовщину террористической атаки исламистов в Мумбаи, унёсшую жизни около 200 человек, включая иностранных туристов. Местные жители смотрели на вооружённых солдат, и улыбок на их лицах было в этот день явно меньше, чем обычно...
Комментарии (0)