Успех начинается с рассады
735
Оптимальный режим и оптимальные условия
Для выращивания рассады помидоров нужна хорошая питательная смесь - рыхлая, пористая, воздухо- и влагопроницаемая, свободная от возбудителей болезней, вредителей, сорняков. Состав ее может быть примерно таким (% по объему):
1. низинный торф - 75, дерновая земля - 20, коровяк - 5;
2. навозный перегной или перепревший компост - 45, дерновая земля - 50, коровяк - 5;
3. низинный торф - 75, конский навоз (без соломы) - 20, коровяк - 5.
Коровяк добавляют в горшочки (кубики) для их плотности, если же рассаду выращивают в ящиках, стаканах или гончарных горшках - его не используют. Для снижения кислотности субстрата в него добавляют известь, мел или золу: примерно по горсти на ведро. Не забывайте и о минеральных удобрениях. При выращивании рассады, например, зеленных культур в питательную смесь (в расчете на ведро) вносят 15-20 граммов аммиачной селитры, 20-25 граммов суперфосфата, 4-6 граммов хлорида калия.
При какой температуре лучше всего выращивать рассаду? Оптимальный режим для большинства зеленных овощей в солнечный день - 14-18 градусов, в пасмурный - 12-16 градусов, ночью - 10-14 градусов. Лишь дважды температуру снижают до 6-10 градусов: в первые 4-7 дней после того, как появятся всходы (чтобы они не слишком вытягивались, этому способствует тепло), и за 10-15 дней до высадки рассады в грунт - чтобы растения закалить, подготовить к возможным неблагоприятным условиям, которые ожидают их в открытом грунте. А в последние дни перед высадкой температуру вообще доводят до уровня наружной температуры.
Нередко случается, что рассада вытянулась. Почему это происходит? Вот что пишет по этому поводу известный специалист О.А. Ганичкина: «При неправильном режиме освещенности, питания, температуры может наблюдаться вытягивание рассады и ухудшение ее качества. Хорошо в таком случае помогает аппарат «ТУР» - регулятор роста растений. Если его нет, а рассада сильно вытянулась, надо стебель растения разрезать на две части на уровне 3-го или 4-го настоящего листа. Верхние отрезанные части растений ставят в банку с водой, где через 8-10 дней на нижних стебельках вырастут корешки размером до 1-1,5 сантиметра. Затем эти растения рассаживают в питательные горшочки размером 10x10 или прямо в ящик с расстоянием друг от друга 10x10 или 12x12 сантиметров.
Высаженные растения будут продолжать расти как обыкновенная рассада, которую затем необходимо формировать в один стебель. Из пазух четырех нижних листочков растений, которые остались расти в горшочках или ящиках, вскоре будут появляться побеги (пасынки). Когда они достигнут длины 5 сантиметров, из них два верхних побега (пасынка) оставляют, а два нижних удаляют с оставлением столбика в один сантиметр. Пасынки не выщипывают, а обламывают во избежание вирусной инфекции. Оставленные верхние побеги постепенно будут расти и развиваться. В результате получится хорошая стандартная рассада.
Эту операцию нужно делать за 20-25 дней до посадки на постоянное место».
Семь первых шагов навстречу будущему урожаю
1. Контейнер. Для выращивания рассады можно использовать различные контейнеры, в дне которых есть дренажные отверстия. Деревянными емкостями лучше не пользоваться, поскольку с дерева трудно удалить болезнетворные микроорганизмы. Лучше всего использовать небольшие пластиковые лотки или плошки. Крупные семена можно высевать в лотки с ячейками или в торфоперегнойные горшочки.
2. Компост. Используйте специальный компост для рассады или универсальный компост. Наполните контейнер компостом на 1,5 сантиметра ниже краев и слегка примните его поверхность дощечкой, компост увлажните.
3. Присыпка. Мелкие семена не присыпайте, крупные присыпьте компостом или вермикулитом на глубину, равную двум диаметрам семени. Присыпайте семена ровным слоем, просеивая компост сквозь сито. После присыпки примните его поверхность дощечкой. Накройте лоток или горшок с семенами крафт-бумагой и положите сверху стекло. Если бумага отсыреет, поменяйте ее.
4. Температурный режим. Семена большинства культур прорастают при температуре 17-19 градусов. При выращивании рассады удобно пользоваться мини-тепличкой с подогревом. Можно также выращивать рассаду на подоконнике в комнате с центральным отоплением, в которой поддерживается температура 16-19 градусов.
5. Освещение и полив. Как только появятся всходы, снимите бумагу и приподнимите стекло. Спустя несколько дней уберите стекло и перенесите контейнер в хорошо освещенное место, куда не попадают прямые солнечные лучи. Лотки и горшки, расположенные на подоконнике, нужно раз в два дня поворачивать. Не давайте компосту пересыхать. Для полива лучше использовать опрыскиватель, дающий тонкие струи.
6. Пикировка. В фазе двух настоящих листьев сеянцы пикируют в лотки, небольшие горшки или рассадочные ящики с ячейками. В горшках и лотках сеянцы располагают на расстоянии 2,5-4 сантиметра один от другого. После пикировки лотки один-два дня держат в тени при температуре 9-11 градусов, поливают по мере необходимости.
7. Закаливание. Когда рассада после пикировки окрепнет, ее начинают закаливать, чтобы подготовить к пересадке в открытый грунт. Для этого усиливают проветривание, а затем переносят рассаду в неотапливаемый парник. В течение одной-двух недель форточки в парнике держат закрытыми, затем в сухие дни, когда нет мороза, начинают их приоткрывать. В течение недели перед высаживанием рассады форточки оставляют открытыми на ночь. Рассаду, выращенную на подоконнике, сначала переносят в неотапливаемое помещение, затем выставляют на несколько дней в сад и лишь после этого высаживают.
Другие материалы и полезные советы из рубрики "Подспорье" читайте в печатном номере газеты "Красный Север". В этом выпуске вышли статьи "Какие саженцы лучше выбрать", "Как приготовить вкусные блины" и другие.
Другие материалы и полезные советы из рубрики "Подспорье" читайте в печатном номере газеты "Красный Север". В этом выпуске вышли статьи "Какие саженцы лучше выбрать", "Как приготовить вкусные блины" и другие.
Комментарии (0)